Моторные и парусные яхты На главную страницу Ассоциации яхтенных капитанов Профессиональное управление, обучение, дипломирование Походы, маршруты, навигация
Моторные и парусные яхтыНа главную страницу Ассоциации яхтенных капитанов

Yacht-master
в Facebook


Российский телеканал о водном пространстве

Стоянка яхт в Пирогово

В гости к викингам

Сергей Александровский Фото: Павел Трошин, Сергей Александровский В гости к викингам Первый раз в Норвегию я попал в далеких 80-х. Даже пару раз был в местной «ссылке» на норвежском архипелаге Шпицберген. Но так получилось, что за последние 4 года я 3 раза сходил в походы в Норвегию на экспедиционных яхтах, причём каждый раз размеры лодок уменьшались. Первый поход проходил на 72- футовой лодке, следующий - на 60 и, наконец , на 48 футовой. Вот такой вот дауншифтинг. Поводы для походов в Норвегию были приблизительно одинаковые: перед тем как отогнать только что построенную на верфи в Голландии моторную яхту на Средиземное море, владельцы хотели обкатать ее на севере Европы и напоследок походить по фьордам. Здесь я хочу рассказать о последнем походе в Норвегию на моторной яхте Ursa Major. Отличительной особенностью этого похода было то, что владелец лодки несколько лет откладывал поход в Норвегию. Когда же все срослось, вся его большая семья выразила единодушное решения участвовать в «дальнем и опасном рейсе». Итак, на 48-футовой лодке одновременно должно было находиться, извините за неточность, отдыхать сразу 11 человек. Тесновато для 3-каютной лодки. Но все прошло прекрасно, никакой тесноты мы не чувствовали, все члены команды жили по своим расписаниям, использование всех помещений было максимальным. При отсутствии дождей для отдыха использовались даже флайбридж и тентованный кокпит. Перед стартом через Северное море молодёжь пошла покупать таблетки от морской болезни. Из аптеки связались со мной по рации и поинтересовались, как им объяснить фармацевту, что им нужно. Я им ответил – сисик*. Таблеток купили много, с запасом на всех. Всю дорогу по Северному морю и обратно каждые 6 часов звучал громкий призыв принять очередную таблетку от сисик. А фраза - «таблетка от сисик» вошла в дальнейшем в нашу яхтенную субкультуру. А отменная работа стабилизаторов качки помогла нам довольно комфортно пройти весь маршрут. Переход по Северному морю удивил более близким, чем раньше знакомством с полями ветрогенераторов. В Северном море ветряки растут как на дрожжах и формируют из себя поселки и даже города. В этот раз, чтобы рассмотреть их, мы решили пройти как можно ближе к ним. Кстати, поля ветрогенераторов охраняют патрульные суда, так что с вами могут выйти на связь по УКВ и спросить о ваших намерениях. В основании каждой башни есть приступок, к которому швартуется судно техобслуживания, а внутрь башни идет герметичная дверь. Хоть везде и заявляют, что ветряки экологически абсолютно безопасны, когда находишься рядом, такого впечатления не создается. Причиной тому является неприятный звук и вероятно, колебания или вибрация. Наверняка всю рыбу и морского зверя они уже вытеснили дальше в море. Первым пунктом в Норвегии был Ставангер. После трехдневного перехода из Голландии по не очень спокойному Северному морю было приятно гулять по симпатичным улочкам города. К тому же, Ставангер – город с тысячелетней историей и нефтегазовая столица страны. Учебные морские центры, причудливые футуристические суда нефтегазового флота и даже «отдыхающие» в порту буровые морские платформы в таком количестве можно увидеть только здесь. Постояв всего сутки в Ставангере, мы отправились осматривать Лисефьорд или «фьорд света». Ведь основной нашей целью были не города, а уникальная природа Норвегии. Этот фьорд хоть и не самый большой, зато, по общему мнению, самый красочный. Ночь застала нас в самом конце фьорда, где расположена небольшая деревушка Lysebotn, которая находится в долине, с двух сторон зажатая отвесными скалами. Несмотря на то, что население деревни вряд ли превышало сто человек, деревенский причал был вполне фундаментальным сооружением, к которому мог бы причалить большой морской теплоход, и мы пришвартовались к нему на ночь. Облака зависали метрах в двухстах над головой на фоне отвесных скал. Тот район, который мы решили обойти на моторной яхте обобщенно можно назвать южными Норвежскими шхерами. Перемещаться от порта к порту здесь можно практически никогда не выходя в море. Так что вместо скучных морских переходов у нас были живописнейшие морские прогулки по фьордам и между островами и всегда без качки. Назвать навигацию по фьордам и шхерам сложной как то язык не поворачивается. Глубины большие, скалы отвесные, обстановка расставлена. Хотя северные норвежские фьорды куда более впечатляют. В них можно войти у Лофотенов (не путать с модной маркой обуви) и выйти уже у Нордкапа. Стоит посмотреть на карту, чтобы понять масштаб этих шхер. На всем протяжении пути по берегам нам попадались рыбацкие домики, или как я их назвал «дачи». Они находятся в самых труднодоступных местах, но одновременно и самых живописных. Электричество подведено почти везде, а вода? Ручьи с чистейшей водой есть почти везде. Но сразу же возникал другой вопрос – а как же эти домики здесь появляются? Ведь ко многим дачкам нельзя добраться по суше из-за окружающих их отвесных скал. Тогда как же их строят? Ответ материализовался в виде небольшого буксира с краном, который тянул за собой баржу с готовым домиком. Гениально! Позже уже я заметил на берегу домостроительный комбинат, который строит это жильё, а затем полностью готовый домик перевозят и устанавливают на участок. Следующая стоянка в Хаугесунде. Приятный городишко, встали у городской набережной на свободное место. За стоянку платить не надо - вот она просвещенная Европа. А если хотите подключиться к электричеству, звоните по телефону, говорите номер причала и к вам вскоре на велосипеде подъедет сотрудник электросбытовой компании и за небольшие деньги подключит вас. А вода? Как снег в Сибири, как солнце в Африке – вода здесь бесплатна. Да и было бы обидно платить за то, что на каждом шагу выливается в море. Короткий переход из Хаугесунда в Берген не предвещал никаких приключений. Но неприятный момент все же случился. При подходе к мосту, соединяющего Берген с островом Askoy, я заметил человека, карабкающегося вверх по вантам моста. Мостовой габарит составлял 63 метра, под этим мостом каждый день проходят самые большие пассажирские лайнеры мира. Движение автомобилей по мосту остановилось. Мужчина продолжал карабкаться вверх, периодически останавливаясь, чтобы отдышаться. Может это экстримал, который сейчас прыгнет с высоты, его парашют раскроется и он эффектно приводниться? Тщательно рассмотрев его в бинокль, мы поняли, что никакого парашюта у него не было. Стало очевидно, что это самоубийца. После того, как мы прошли мост, на 16 канале УКВ власти передали, что район до и после моста закрыт. А навстречу нам мчался патрульный полицейский катер. Мы все всматривались и всматривались в бинокль, пока не потеряли этого человека из виду. А буквально через пару минут на том же 16 канале сообщили, что район снова открыт для судоходства. Спускаться пешком вниз нужно было бы минут 10-15, не менее. В Бергене при постановке к городской набережной вы встаете на свободное место. Если мест нет, то запросто становитесь вторым (а то и третьим бортом) к стоящим у набережной судам. А оплатить стоянку надо в специальном банкомате, в котором вы вводите название лодки, ее длину и количество дней стоянки. Полминуты и оформление прихода закончилось, можно приступать к осмотру достопримечательностей. Встали мы в самом центре, на городской набережной, в углу рынка. Так что как и чем торгуют на рынке мы могли наблюдать целый день. Все запахи рыбной части рынка тоже были в полном нашем распоряжении. Помимо обычного ассортимента на бергенском рынке можно купить свежее мясо кита, оленину, лосятину. Кстати, почти все продавцы рынка и официанты в местных ресторанах – иностранцы. Сказать, что Берген это город дождей – ничего не сказать. Дождь каждый день, да еще и раз по 20 проливает. Мне не известен ни один город мира, кроме Бергена, в котором на улицах стоят автоматы по продаже зонтов. Одноразовые плащи продают в любом магазине. Даже модель палатки для сильных дождей назвали тоже Берген. Когда рождается новый житель Бергена, его сразу пеленают в дождевик, чтобы привыкал. Так что ощущения сухости, о котором нам каждый день рассказывает навязчивая реклама, в Бергене не появилась ни разу. Тем не менее, я считаю Берген самым красивым городом Норвегии. В Бергене мы с удовольствием забрались фуникулером на обзорную площадку , с которой открывается панорамный вид на город. Вниз пошли пешком, подзабыв, что спускаться вниз под большим углом очень тяжело, с непривычки болели мышцы ног. После Бергена мы потратили целый световой день, чтобы осмотреть Sorfjord, который соединяется с Osterfjorden. Это, пожалуй, единственный в Норвегии «круговой» фьорд, т.е. мы шли всегда против часовой стрелки и вернулись в начальную точку. По берегам этого фьорда попадались какие-то странные сооружения, расположенные на высоких опорах. После глубокого изучения этого вопроса оказалось, что это смотровые вышки для наблюдения за птицами и животными. Следуя от острова к острову, мы проходили мимо десятков рыбных (лососевых) ферм. Устроены они следующим образом. Огромные садки с довольно крупной металлической ячеёй установлены во фьордах или под защитой островов. Сверху они накрываются сетками для того, чтобы рыба не выпрыгивала и чтобы морские птицы не наносили ей урон. К садкам пришвартован плавучий домик. Сначала создается впечатление, что вот сейчас из домика выйдет суровый норвежский рыбак в длинном прорезиненном плаще и зюйд-вестке и начнет работать с рыбой. Не дождетесь. Все процессы (кормления, уборки, извлечения из садков погибшей рыбы) производится автоматически, по сигналам спутниковой и мобильной связи. За несколько недель до сдачи рыбы на специальные суда-танкеры, которые затягивают рыбу вместе с водой, ее начинают кормить специальным кормом для того, чтобы мясо рыбы стало красного цвета (забота о покупателях). Но, бывает, случаются неприятности. Иногда цены на лосось на мировом рынке падают, и тогда рыбу просто перестают кормить. Оказывается, что лососевые могут до года почти не терять веса без подкормки. Об этом нам рассказали выходцы из прибалтийских республик, работающие на ферме. Тяжелая работа начинается после сдачи продукции на танкер, когда садки поднимают на берег и тщательно очищают их. Кстати, рыбачить рядом с фермой можно очень результативно, потому, что часть корма, который предназначается лососю, неизбежно падает вниз, проходит через ячейки сетки и оказывается «на воле». Чем и пользуется вольная рыба. Поэтому рядом с фермами – места прикормленные. Трудно описывать красоты Согне-фьорда. Суровая северная красота, свинцовая вода, заснеженные горные вершины и контрастный сочно-зеленый цвет растущей травы, тысячи водопадов, небольшие рыбацкие деревушки – все это неторопливо проплывало за иллюминатором. Однажды у парней возникло непреодолимое ничем желание покупаться во фьорде. Пацан сказал - пацан сделал. Место купания выбрали рядом с одним из многочисленных водопадов. Вода оказалась не такой уж и холодной, около 14 градусов Цельсия и почти пресной. Конечной целью прохода фьорда был туристический поселок Флом. В самом поселке жителей практически нет, все приезжают работать сюда из соседних деревень. Зато туристов здесь хоть отбавляй. В один день сюда может прийти 3-4 огромных круизных лайнера, а это около 15000 человек, а небольшие паромчики с туристами ходят как трамваи. Да и нашей яхтенной братии здесь не мало. Швартуемся поодаль от причалов для больших судов. Как пишут в лоции, оплата причала производится на железнодорожном вокзале. Но все мои попытки найти во Фломе начальника гавани остались безуспешными. Платить за причал попросту некому. Самым главным аттракционом Флома является поездка на старом поезде по горной дороге, построенной в 1939 году до станции Myrdal и обратно. Эту дорогу называют самой красивой железной дорогой мира, и не зря. Все два часа поездки вы будете созерцать красивейшие виды. Дорога идет вдоль горной реки, несколько раз пересекая ее, уходит в многочисленные туннели. На нескольких станциях можно выходить, чтобы пофотографировать местную красоту. На конечной остановке можно забежать в кафе, но ненадолго, поезд, постояв минут 10 оправляется обратно. Наиболее красивым местом в Согнефьорде я считаю Gudvangen. На небольшой территории здесь можно увидеть около 15 самых высоких водопадов в Европе. В поселке - море туристов, проходят исторические реконструкции, соревнования по стрельбе из лука. Можно походить на веслах по заливу на настоящих кноррах* и драккарах викингов. А желающие могут и покупаться на местном пляже, правда, купались в ледяной воде только норвежские викинги-школьники. Остановиться в Вике нас заставила любовь к прекрасному. Лоции указывали на то, что рядом с поселком находится очень старая деревянная церковь. После швартовки весь экипаж пошел осматривать знаменитую деревянную «каркасную» церковь. К сожалению, из-за праздника во внутрь церкви зайти не удалось, но внешний облик всем понравился. Крыши церкви заканчиваются элементами, похожими на форштевни драккаров. Из более тысячи подобных церквей во всей Норвегии осталось менее тридцати. На рыбалку мы останавливались несколько раз. Не поймать рыбу в этих краях, кажется, просто невозможно. Использовали мы простые рыбацкие приемы, в основном ловили на свале глубин. Сначала я находил на карте банку глубиной метров десять-двадцать, подходил на самое мелкое место и выключал двигатели. Ветром и течением нас потихоньку сносило на глубину, все время выкрикивая рыбакам показания эхолота и вижу ли я стаи рыб на экране эхолота. Дальше только дело техники. Рыба попадалась на крючок каждые пару-тройку минут. Но однажды на одну удочку-самодур одновременно клюнуло четыре трески. Можно себе представить какой основой для долгих рыбацких рассказов на берегу у костра станет эта рыбалка. Кстати, норвежские рыбаки, вместо того, чтобы широко раздвигать руки, показывая длину выловленный рыбы, или со связанными руками демонстрировать размер рыбьего глаза, просто вывешивают перед домом хвостовые плавники пойманных палтусов. Сразу становится ясным ху есть кто. Кроме трески попадалась и сайда и макрель, но особого интереса у наших рыбаков она не вызывала. Помимо традиционных способов приготовления трески наши гости удивили нас треской на пару. Это настоящий конкурент португальскому бакаляо. Хотя и «обычная» струганина из трески была тоже неплоха. В одну из ночей мы решили переночевать в марине Little Bergen. Мест для стоянки там всегда достаточно, можно пополнить запасы пресной воды. Проблемы возникли, когда мы решили выйти за забор марины погулять. Все выходы были закрыты на электронные замки. По информации старожилов, человек с ключами должен был прийти дня через три. Решив, что сидеть взаперти - это совершенно не наш формат, мы перешвартовались на противоположную сторону, на остров Haoyna. Единственное, что мы сначала видели на нем – это небольшой причал. Причал оказался фундаментальным сооружением, и рядом располагалась зона отдыха, куда простые норвежцы приезжают на своих катерах погулять, приготовить мясо на углях и выпить пива. Кстати, катера есть практически в каждой норвежской семье. Оказалось, что эта часть острова с первой мировой войны была военной базой. Пушки, конечно, демонтировали, а бункеры и фортификационные укрепления остались. Но ни это поразило нас, а зона отдыха. Все газоны подстрижены, дорожки выложены камнем, в стороне стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, несколько мангалов, столы и лавки. И все это на совершенно необитаемой части острова. Но верхом цинизма мы посчитали туалет типа сортир. Он хоть и «свободного падения», но зато чистый, и внимание! – в них разложены рулоны с туалетной бумагой! Приблизительно такой же культурный шок я испытал, когда в 1991 году увидел впервые мобильный телефон в виде чемоданчика с ручкой. Все походы по Норвегии нас сопровождала «хорошая», но вечно холодная погода. Температура воздуха редко поднималась выше 16 градусов Цельсия. Иногда выпадал град. Но в помещениях лодки холода никогда не ощущалось благодаря автономной системе отопления, во все помещения были выведены настоящие радиаторы, в машинном отделении в автоматическом режиме работал котел. В каждом санузле был настоящий, «честный» электрический полотенце-сушитель. На обратном пути мы вновь остановились в Ставангере. Так как свободных мест в марине не было, мы пришвартовались вторым бортом к деревянному норвежскому судёнушку длиной метров двадцать. Когда он завелся, я увидел вылетающие из выхлопной трубы раз в одну секунду кольца дыма, как выпускают кольца продвинутые курильщики. Напросившись к владельцу судна в гости, мы, конечно, полезли в машинное отделение. Выпускателем дымных колец оказался одноцилиндровый дизельный двигатель тридцатых годов прошлого века. Таких двигателей в рабочем состоянии осталось около пяти в мире. Как оказалось, движок находится в прекрасной «юношеской» форме, единственная проблема состоит в том, что для того, чтобы его запустить, приходится производить массу телодвижений, зато остановиться сам при незначительных неполадках он не может, потому, что его маховик весит полторы тонны. Перед отходом в обратный путь, в Голландию, нам нужно было заправиться. Но на заправку мы пришли после окончания рабочего дня, и оператора на рабочем месте уже не было. Но оставалась возможность заправляться небольшими партиями, оплачивая банковскими карточками. Но каждый раз, когда ребята вставляли свои карточки, происходило следующее: или был отказ от выполнения операции (что с нами уже бывало на других автоматизированных заправках) или со счета списывалась двойная сумма. Конечно, мы понимали, что скорее всего вторая сумма не списывалась, а только блокировалась, но особо легче от этого не становилось. Дошел черед и до моих карточек. Я, в образе жертвы, вставил сначала одну карточку, а потом по очереди и все остальные. По любому заправиться нужно было полностью, тем более что путь наш лежал через Северное море. Потом, пришлось звонить во все банки и разруливать ситуацию, так что вам совет – в Норвегии старайтесь заправляться в рабочее время на заправках с оператором. Все походы в Норвегию произвели на меня и всех участников неизгладимое впечатление. Люди, которые влюбляются в северную природу, проносят эту любовь через всю жизнь и я не исключение. Так что если вам надоело щуриться от солнца и носить темные очки, если вы не любите проводить время на пляжах с ослепительно белым песком, тогда вам точно сюда – в Норвегию. Причем, начиная с апреля и заканчивая октябрем, ведь погода здесь мало чем отличается. Зато масса эмоций обеспечена. *seasick (англ.) – страдающий морской болезнью *Кнорр – торговые суда викингов

18.12.17


Все статьи

 КОММЕНТАРИИ:
 
Имя:

Rambler's Top100 Рейтинг - яхты и катера